Skal du bygge hus? –Så tænk tingene grundigt igennem

En håndværkers bekendelser
Jeg er uddannet murer og har arbejdet, som sådan, i mange år, inden jeg startede i ambulancetjenesten. Jeg har været heldig, at få mulighed for at arbejde alsidigt med byggeri, så jeg også har deltaget i bla. gulvlægning, montage og tømreropgaver. Jeg har gået på byggepladser og deltaget i nybyg, hvor jeg også har stået for ledelsen af processen. Spjaldopgaver og restaurering, har også fyldt en del igennem årene.
Med den baggrund, vil jeg gerne dele nogle erfaringer.

Billederne kommer fra nogle af de projekter, store og små, jeg har deltaget i. Der er billeder fra en lang årrække, uden synderligt system, så det er en rodet omgang. Der er en del billeder, fra et hus, som egentlig er en af mine sønners byggeri, men hvor jeg var med i hele processen.

Fra drøm til virkelighed
Drømmen om en ny bolig, kan hurtigt blive udfordret, hvis man ikke tænker sig om. En gammel skrøne, siger at man skal bygge 3 huse, inden man rammer det rigtige. Det er noget vrøvl! Hvis man gennemtænker tingene, kan man let bygge en fantastisk bolig, første gang. Hvad der derimod ændrer sig, livet igennem, er behov. Eksempler herpå, kan være, at børnene flytter hjemmefra, eller at man bliver dårligt gående. Således vil husets indretning og størrelse, nok skulle tilpasses behovet, alt efter hvor man er i livet.
Når det er sagt, vil et gennemgående tema, være kompromis. Så det handler om, at vælge de kompromisser, som giver de bedste rammer, for en langtidsholdbar løsning.
Der hvor det oftest går galt, er at man ikke tænker tingene igennem. Sørg for at tage dig god tid til projekteringen, så intet bliver overset.
Lyt og overvej! Mange mennesker, har en holdning til det perfekte hus. Lyt til folk, men overvej anbefalingerne grundigt. Nogle gange, bliver man overrasket over, hvor de bedste løsninger kommer fra. Modsat, vil hovedparten af folks rådgivning, ikke være anvendelig, for dig, så sorter hårdt i tingene.

Indretning og lyd
Det er absolut ikke ligegyldigt, hvordan huset er indrettet! Lyd er en af de mest oversete udfordringer, i et hus og jo flere der skal bo i huset, des vigtigere er det. Efter 60érne og 70érne, hvor trenden bød på store gangarealer, begyndte man igennem 80érne og særligt i 90érne, at tænke anderledes. Det endte med, at man blev så gangforskrækket, at husene blev designet, stort set uden gangarealer. Det hed sig, at ”hjertet” i huset, var et stort åbent rum, hvor køkken, spiseplads og stue, udgjorde hele husets midte. Alle øvrige rum, stødte direkte op til ”køkken alrummet”, som det blev døbt. Man så simpelthen gangarealer, som spildplads og gjorde en dyd ud af at eliminere det.
Det lyder jo meget godt, at der ”intet spildplads” er i huset, men… I praksis, fungerer det ikke. –Slet ikke! Det er rigtigt nok, at man kan lave alrummet, så stort, som det nærmest er muligt, ud fra de rådige kvadratmeter. Men da alle døre, fra de øvrige rum, støder direkte op til køkken alrummet, er der nærmest ingen regulær vægplads tilbage. Det gør det utroligt svært, at møblere, så de fleste møbler, ender med at blive placeret ude i rummet, hvor de fylder meget. Hvad værre er, er at lyd er et problem i sådan et hus. Da der kun er én dør imellem et værelse, (alle værelserne), og køkken alrummet, er der utroligt lydt. Så når ungerne er små og er puttet i seng, skal der skrues godt ned for snak, TV og andre gøremål, da det tydeligt kan høres i samtlige værelser. –Senere, når ungerne bliver større og får venner og kærestebesøg, er der ikke meget privatliv, da lyden jo går begge veje.
Det er smart, at indtænke en ”børneafdeling” og en ”voksenafdeling”, i hver sin ende af huset.
Placerer man værelserne efter princippet, ”et rum, mellem rummene”, er der altid to døre mellem værelserne og de daglige opholdsrum. Dermed mener jeg, at gangarealerne er nødvendige. Vælger man at lave gangene brede nok, kan man sagtens placere en række skabe, så de ikke behøver at fylde i værelserne. På den måde, kan man frigøre en del vægplads i værelserne, så de bliver lettere at indrette.

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige materialer reagerer, i forhold til lyd. En solid murstensvæg, i massive sten, kan nærmest standse lyden. Derimod går lyden, nærmest uhindret, tværs igennem de tynde gasbetonvægge af multiblokke, som primært anvendes til billigbyggeri i dag. Der imellem, findes gipsvægge, som også er svære at lyddæmpe.
Det er absolut ikke ligegyldigt, hvilket materiale, husets vægge er lavet af!
Er du ude at se på hus, eventuelt et demohus, er det let at teste lyden. Find noget musik på en smartphone og juster lyden, så det svarer til almindelig talestyrke. Placer telefonen i køkkenet, eller stuen og gå en tur ind i værelserne. Så kan du snart vurdere, om lyden bliver brudt, eller er tydelig at høre.

Med nutidens krav om genvex-anlæg, forlanges der en åbning i alle døre. Det løses ofte ved at undlade at montere bundstykket i dørene. Med mindre at man er rollator-, eller kørestolsbruger, er denne løsning uheldig, da lyden, naturligvis, løber frit igennem denne åbne sprække. Jeg ved godt, at det giver en fejlanmærkning ved at undlade disse åbninger i dørene. Alligevel, er min anbefaling, at montere fodsparkene i dørene, på grund af lydkontrol. Jeg har hørt ammestuehistorier, om at genvex-anlægget, suger dørene så fast, at de ikke kan åbnes, hvis der ikke er den foreskrevne åbning, men det passer ikke. Selvfølgelig dæmper det effekten af genvex-anlægget, men i praksis, har det ingen betydning. Det eneste som kan suge dørene mærkbart til, er emhætten. –Men at gøre det til et problem, er stærkt overdrevet. 

Apropos genvex og lyd. Genvex-systemet består af et rørsystem, som forbinder rummene i to kredse, så der enten er indtræk, eller udsugning. Da det er åbne rørforbindelser, er det vigtigt at montere rigeligt med lyddæmpere, da det ellers kan flytte lyd, fra et rum, til et andet. Det er jo ikke meget ved, at have et ufrivilligt samtaleanlæg i huset.

I moderne byggeri, foretrækker de fleste, at støbe ét stort betondæk, i hele huset, hvor alle skillevægge, bygges direkte ovenpå. Bankelyde kan forplante sig igennem faste materialer, så hvis man går med hårdt fodtøj, eller taber noget på gulvet, kan det høres i resten af huset.
Den mere gammeldags, og dyrere, metode, hvor væggene er bygget på gennemgående sokler, har ikke det problem, da hvert rum, har sit eget dæk. Selv om det er mere omstændigt, at bygge med gennemgående konstruktioner, giver det mere lydkontrol.

Resonans er et vigtigt element. Det er fint nok, at lyden bliver inde i et rum, men hvis den kører rungende rundt, bliver det hurtigt belastende, at opholde sig der. Det kan være meget fint med smukke og hygiejniske hårde overflader. Vi kender det fra kirker og borge, hvor alting er bygget i sten og træ. Lyden runger ulideligt! Særligt hvis der er mange mennesker samlet i social sammenhæng og snakken går frit. Da gulvtæpper ikke er på mode nu, må der andre resonansbrydende materialer til. Mest oplagt er loftet! Selv om det måske præsenterer sig mest æstetisk med træloft, vil en løsning med Rockfon-plader, eller Trolltekt, absolut give et mere behageligt rum, rent lydmæssigt. Særligt Trolltekt, har fantastiske egenskaber, til resonanskontrol. Har man plads, kan man også hænge et rensdyrskind på væggen, og placere et par løse tæpper. Bløde møbler, har også en resonansdæmpende effekt.

Værelser
Værelsernes størrelse, skal passe til formålet. Et børneværelse på 9 kvadratmeter, er altså lille og udfordrende at møblere. Stik en tommestok i lommen og tag på besøg hos venner og bekendte, som har etablerede kontor, børne- og soveværelser. Når du finder noget som fungerer og svarer til dine forventninger, så mål det op og brug det i dine overvejelser.

Varme i huset
Husets varmekilde, er én af de ting, som har forandret sig meget, igennem tiderne. Datidens olie- og fastbrændsels-fyr, er ved at være en saga blot. I landzoner, er det oftest, ikke muligt at indlægge fjernvarme, eller gasfyr. Her ses stadigvæk nyetablerede pille-, halm-, eller fastbrændsels-fyr, men efterhånden, vælges der oftere jordvarme, eller varmepumper. I disse tilfælde, vil jeg anbefale, at spørge en dygtig VVS-mand til råds, så løsningen, bliver det som passer bedst til dig.

I byzoner, er tingene mere diktatoriske. Sæt dig ind i de lokale bestemmelser, inden du foretager noget. Politisk favoriseret, har fjernvarme, eller naturgas, oftest enevælde. Da priserne på fjernvarme, svinger kolossalt, fra by til by, bør du overveje, om du overhovedet ønsker at bygge pågældende sted. Er det billigt, er der ingen hindringer, men der er lokationer, hvor det er så dyrt, at det ikke er til at betale. Hvis det står i lokalbestemmelserne, at der er tvungen tilslutning, er der ingen vej udenom.

Brændeovne ses i mange ældre huse. Det er hyggeligt og effektivt. Moderne huse, er dog så isolerede og tætte, at brændeovne, reelt ikke er relevante, da der let vil blive for varmt i huset.

Når vi taler om for meget varme, er der en ting, som giver mange husejere frustrationer. I moderne arkitektur, indtænkes ofte, at der skal komme store mængder dagslys ind i huset. Løsningen der anvendes, er enorme sydvendte vinduespartier. Det er selvfølgelig glimrende, med alt det lys, i hvert fald om vinteren. Men om sommeren, genererer de store vinduer, virkeligt meget varme, når solen rammer dem. Nok til at det kan være svært at komme af med det, i de tungt isolerede og lufttætte huse. Resultatet er, at mange, nærmest ikke kan holde ud at være i deres huse, om sommeren, på grund af varmen.

Installationer
I forhold til varme, er det let, da gulvvarme har så mange fordele, at andet vil være tåbeligt. Det fylder ikke noget i rummet og selv om det ikke føles varmt, er gulvene alligevel kuldslåede. Vælg gulvvarme!

Når vi taler elektriske installationer, er det straks mere kompliceret. Nogle ønsker tekniske, svagstrømsstyrede løsninger, som kan kontrolleres med en computer. Andre en mere enkel løsning. Hvad der passer dig bedst, vil jeg ikke blande mig i, men jeg foretrækker enkle løsninger, når vi taler teknik. Til gengæld, vil jeg opfordre til, at få rigeligt med stikkontakter og loftudtag, særligt i køkkenet og bryggerset. Tænk over, hvor loftudtagene placeres, så det kommer til at passe med møbleringen.

Lys er ikke bare lys. Lysets farve, ”temperatur”, måles i kelvin og har stor betydning for rummets udtryk. Personligt foretrækker jeg et varmt og blødt lys, så jeg monterer altid lyskilder med 2700 kelvin, der svarer til den farve, halogenlamper giver. Jeg bryder mig ikke om kold belysning. Vær opmærksom på det og vælg, hvad der passer dig bedst.

Køkkenet
I min optik, er køkkenet først og fremmest, et arbejdssted. Det er vigtigere, at tingende fungerer praktisk og effektivt, frem for at se smart ud.

Sørg for at højden på bordpladen passer til dig. Det bliver et tilbagevendende irritationsmoment, hvis højden er forkert, da det anvendes dagligt.
En smuk træplade, er fristende, men kræver vedligeholdelse. Får du det gjort, er det en god og elegant løsning. Får du det ikke gjort, anbefaler jeg at vælge noget mere hårdfør og vedligeholdelsesfrit.

Vælger du en stor og dyb håndvask, er et blandingsbatteri med en bruseslange, næsten nødvendigt, for at holde den ren. Blandingsbatteriet, er et skidt sted at spare. Køb dine blandingsbatterier i en VVS-butik og ikke hos køkkenfirmaet. Vælg helst et kendt mærke, som Grohe, Damixa, eller lignende. Vælger du køkkenleverandørens noname-armaturer, risikerer du at give lige så mange penge for en billig Kina-vandhane, som noget ordentligt koster. 

Placer komfuret praktisk. Om du vælger et stort, eller mindre komfur, er helt op til egne ønsker, men tænk over placeringen. Når man steger ting, strinter det med fedt. Så er det praktisk, at der er plads omkring det, så det ikke generer andre i køkkenet. Af samme årsag, er det nærmest nødvendigt, at eventuelle vægge omkring komfuret, har overflader, som er lette at rengøre.

Køkkenet er en arbejdsplads, så belysningen skal være i orden. Sørg for at der kommer godt med lys, ned på køkkenbordet og komfuret. Hellere for meget, end for lidt.

Emhætten er et kapitel for sig. De fleste er ovenhængte og sidder lige i hovedhøjde på kokken. Så er det klart, at det er en fordel, hvis den ikke larmer for meget. Den bedste løsning her, er en separat sugemotor, som er placeret langt væk fra emhætten, da den er mest støjsvag og har stærkest sugeevne. Min anbefaling, er at vælge en motor, som er rigelig stor, da den larmer mindre.
Tænk over designet, så emhætten ikke er i vejen. Der findes skrå modeller, så man ikke gunker hovedet ind i den, under arbejdet og det er absolut et plus. Der eksisterer også typer, som suger ned igennem bordet. Disse har jeg ingen erfaringer med og det får jeg nok heller ikke.
Endelig, er det vigtigt at emhætten er let at rengøre.

Ovn, eller ovne. Her er det vigtigt, at man tænker sig rigtigt godt om! Vælger man flere ovne, er det vanligt, at man placerer dem oven over hinanden. Det er godt nok, men sørg endelig for, at den øverste ovn IKKE er placeret for højt! Hellere bukke sig, for den nederste ovn, end at placere den øverste for højt. Dette er af rent sikkerhedsmæssige årsager. Forestil dig, at du skal have en sydende bradepande, med masser af brandvarm væske omkring en steg, ud af ovnen. Hvis den er placeret så højt, at den skal ud af ovnen, over brysthøjde, er det direkte farligt! Grunden til at jeg understreger dette, er at de fleste køkkensælgere, gerne vil sælge en løsning, netop med høj placering af ovnene. Lyt aldrig til dem!

Jeg talte med en mand, som arbejdede med at justere maskiner, som fremstiller køkkenelementer. Jeg spurgte ham, hvilket køkken, han ville anbefale. Han svarede, at der er ret stor forskel på fittings og lågernes kvalitet, men at selve modulerne, er stort set ens. Han ville ikke betale de mange ekstra kroner for et dyrt navn, men blot vælge et IKEA-køkken. Skulle der blive vrøvl med hængslerne, eller andet, ville han bare skifte det ud, med noget bedre, men altså beholde skabsmodulerne. Mit råd, er at se sig godt omkring, inden man beslutter sig. Oftest, kan man også handle prisen ned.
Det er trenden, at montere flere skuffemoduler, end tidligere. Det er også udmærket, men der er et par ting, man bør være opmærksom på. Skuffer hænger i små skruer i modulerne, så der er grænser for, hvor meget vægt de kan bære. Når skuffen trækkes ud, gælder det gamle princip omkring ”kraft gange arm”, så skuffen fungerer som brækstang for de yderste skruer. Så meget tungt køkkengrej, bør nok placeres i skabe, frem for skuffer. Særligt galt, er det med brede skuffer. Fra håndværkerens synspunkt, er det klart, at jo bredere skuffen er, des svagere er den. De brede skuffer, vil komme til at hænge på midten. De vil også lettere blive overbelastede, da der jo er mere plads til vægt, i forhold til antallet af skruer.

Hvis jeg skulle spørge nogen til råds, omkring køkkenet, vil jeg spørge en kok og bede om argumentation. Jeg vil aldrig spørge en designer, eller en arkitekt og da slet ikke en sælger.

Overflader og farver
Det er absolut en smagssag. Men jeg tør alligevel anbefale, at overveje om tingene er til at holde. Har man hund, eller børn i huset, skal overfladerne kunne modstå et hårdt slid. Særligt er gulvet udfordret. Vælg noget solidt, som er let at rengøre.

Når det kommer til farver, er der ting, som er lettere at ændre, end andre. Vægfarven er relativt let at ændre. Det er værre med gulvet, som oftest er besværligt at skifte, særligt hvis det er et flisegulv. Derfor virker det logisk, at vælge gulve i neutrale farver og så kan man skeje moderigtigt ud på væggene.
Overfladernes farver, påvirker lyset i rummet. Har man varme farver, får man et varmere lys og omvendt.

Facaden på huset
I Danmark, er vejret en udfordring for de fleste materialer. De skiftende temperaturer og fugtighed, er hårde ved husene. Bor man ved vestvendte kyster, kan salt fra gusen også slide på tingene.
De fleste huse, er bygget i mursten, helt enkelt fordi, at det er solidt. Men der er stor forskel på mursten, afhængigt af materialet og brændingen.
Huse fra slut 60érne og et årti frem, var nogle gange bygget af de hvide Synopal- eller kalk/sand-sten. Disse havde svært ved at arbejde sammen med mørtelen, så mange af disse huse, er ”løse” i murværket. Af samme årsag, bruges typen ikke længere.
De øvrige mursten er lavet af ler. Blåler giver gule sten, rødler giver røde sten. Blander man leret, får man rosafarvede sten. Ved at brænde dem ved forskellige temperaturer, kan farven varieres. Der findes også indfarvede og blådæmpede sten, som kan have mange farvevarianter. De senere år, er såkaldte ”glaserede” mursten, kommet på markedet. Disse typer, er ikke gennemfarvede, men blot malet på overfladen. Det giver selvfølgelig uanede farvemuligheder, men byder på andre problemer. Slås et stykke af stenen, kommer stenens egentlige farve frem og det ser ikke godt ud. På et tidspunkt, skal huset måske omfuges, eller ombygges. Men det er ikke muligt at udfræse fugerne, uden at slå nister af stenene, så når det sker, får huset uønskede farvestænk. Hold dig fra ”glaserede”/malede mursten.

Tyndpuds kan ikke holde i Danmark! Så ”vandskurede” og berappede facader, vil kun holde nogle få år, for derefter begynde at skalle af. Det vil give jævnlige reparationer og generelt få et ærgerligt lappet udtryk. Lad være med at anvende tyndpuds, udenpå huset!

Træværk på husene, kan være en udfordring. Førhen behandlede man træet med krasse stoffer, som kunne holde mikroorganismer væk fra det. Af miljøhensyn, bruges mildere og mindre effektive sager i dag. Da man samtidigt anvender træ, skåret længere fra kernen, er det mere åben i splinten og dermed mindre solidt, end tidligere.
Bygger man tæt på kysten, vil gusens salt, ofte være lidt hård ved stål og jern, så skruer og søm, vil let ruste.
Har du træ på facaden, kan det være en god ide, at søge råd hos en dygtig tømrer og en bygningsmaler.

Taget
Tagets funktion, er at modstå vind og vejr. Det er den mest udsatte del af huset, måske bortset fra, hvis der er en skorsten. Nedbør bør ledes væk fra huset, så hurtigt som muligt, så et godt fald, er essentielt. Der kan tales for og imod, hvor stejlt taget bør være. Det skal helst være så stejlt, at vand og sne, er så kort tid på taget som muligt. Men bliver taget for højt, bliver det mere udsat for vind og kan få stormskader. Jeg vil tro, at et valmet tag, med en taghældning på 30 grader, er noget nær det stærkeste, man kan bygge. Hold dig langt fra flade tagløsninger!
Det mest almindelige, er betontagsten med dobbeltfals, monteret på et undertag. Det er en meget solid løsning.
Af andre typer, kan nævnes teglsten, tagpap, eternit, stålplader og stråtag. De har hver især deres udtryk, fordele og ulemper.

I Danmark, blæser og regner det. Det bedste for facaden, er et godt udhæng. En æstetisk, men også dyr løsning, er en muret gesims. Men fravælger man helt et udhæng, bliver facaden udfordret på holdbarheden. Jeg er klar fortaler, for et godt udhæng!

Eventuelle skotrender, bør skæres parallelle, lodrette og lige. Det er håndværksmæssigt korrekt og ser absolut bedst ud. Jeg får ”fniller” af at kigge på sjusket skårede skotrender og vil tro, at de fleste bygningshåndværkere, har det på samme måde.

Vinduer
Det mest brugte, er trævinduer, med aluminiumskinner. De er praktiske og ser nydelige ud. Holdbarheden er udmærket, men når først skinnerne begynder at danne ir, lever de på lånt tid.
Plastikvinduer, er nok det stærkeste, men absolut ikke det kønneste. En ulempe, er at man ikke kan skifte farve. Jeg er for doven til at staffere vinduer, så plastikvinduer, er det nemme valg, for mig.
Rene trævinduer, er oftest fremstillet i fyrretræ og kræver en del vedligehold, i form af maling. Men med nutidens træ og maling, er holdbarheden ikke imponerende.
Teakvinduer, er smukke, men kræver megen vedligeholdelse, i form af årlige olieringer. Holdbarheden er væsentlig bedre, end fyrretræsvinduerne, forudsat at de bliver holdt med olie.

Tophængt, sidehængt, dreje/kip. Der er flere muligheder at overveje, så tænk tingene igennem, inden du beslutter dig.

Opbevaringsplads
Jeg har aldrig hørt nogen klage over for meget opbevaringsplads. Derimod har jeg hørt mange, som ærger sig over mangel på samme. Sørg for at indtænke rigeligt med opbevaringsplads i huset. Eksempelvis, kan du sætte plads af, til masser af højskabe. Anvender man et loftrum, skal man tænke over højden på loftet. Der er temmelig stor forskel på den anvendelige loftplads, i et hus med en taghældning på 30 grader, kontra 25 grader.

Garager og haveskur, er altid bygget for små.

Overdækket terrasse
Når jeg ser tegninger og huse, med integrerede overdækkede terrasser, undrer jeg mig over størrelsen. De er generelt alt for snævre. Hvis de kun er 3 meter dybe, fra gavl-, eller tagrenden, er de simpelthen for små! Havemøblerne bliver våde, da regnen blæser ind på dem. Det samme gælder menneskene, som sidder i dem, hvis der kommer en byge.
Igen, vil jeg opfordre til at måle det op, når du ser et sted, hvor tingene fungerer.

Æstetiske løsninger
Ser man godt på de smukke gamle bygninger, opdager man et væld af detaljer. Særligt de gamle patricierhuse, kan byde på en detaljerigdom, som sjældent ses i dag. Grunden hertil, findes i prisen. Det er simpelthen voldsomt dyrt, at få lavet de håndværksmæssige detaljer, da det tager lang tid. Murede detaljer som stik over vinduerne, krydsforbandt, gesims og strømskifter.
Træarbejde i form af franske låse, udskæringer og tapninger.
Malede stafferinger og håndsvungne typer.
Blikarbejde med spidser, pyntevulster og sammenfalsninger.
Der er mange muligheder. De fleste mennesker, ser det ikke, men håndværkerne gør. Den slags detaljer, er for kendere.

Lokalplan
I byområderne, er der oftest en lokalplan, for hvert boligkvarter. Kravene i disse, kan svinge helt enormt, så det er vigtigt, at du gennemlæser planen for dit område, inden byggeriet sættes i gang. Her kan findes krav til farver, materialer, koter, afstande, kloakering, opvarmning, højder og meget mere. Sæt dig ind i reglerne og følg dem.

Byggereglementet
Reglerne for byggeri, ændres konstant. Visse dele af byggeriet, skal synes og kontrolleres. Nogle ting, skal udføres af autoriserede håndværkere, eksempelvis kloakering, elinstallation og vandinstallation. Dertil kommer trykprøvning og energirammeberegning. Der er rigeligt, at holde styr på, så sæt tid af til at studere reglementet.

Konsulentbistand
Søger du rådgivning, bør du overveje kilden.
I antikkens alder, stod datidens dygtige bygmestre, fadder til nutidens arkitekter, konstruktører og ingeniører. Men i dag, stiller tingene sig anderledes.
Det er ikke givet, at en arkitekt, har den fjerneste forståelse for hverken byggeri eller konstruktioner. Det er en ren teoretisk uddannelse, som udelukkende koncentrerer sig om design. Al konstruktion, lader arkitekterne, konstruktører og ingeniører om.
På samme måde, er det ikke længere givet, at en konstruktør, har nogen håndværksmæssig baggrund, da denne uddannelse, også kan tages teoretisk. Der er ret markant forskel på en konstruktør, som har gået på en byggeplads i årevis, i forhold til en teoretiker. Vil du vide noget om byggeri, skal du ikke spørge en teoretiker!

Modebyggeri
I brochuren står der: ”Med stilren åben arkitektur, i minimalistisk stil, bringer Funkishuset dig i den absolutte topklasse, af moderne nordisk byggeri”. -På håndværkersprog, betyder det: ”billigt, hurtigt, nemt, uden tidskrævende detaljer, som går ud over akkorden”.
Som jeg ser det, akkumulerer Funkishusene, alt det mest uheldige, indenfor byggehåndværk, konstruktion og design.
Det kan godt være, at byggestilen har sin berettigelse sydpå, hvor en feriebolig i Spanien, kan opføres nemt og billigt. Men i Danmark, har vi andre vejrforhold, som udfordrer designet betydeligt!
Lad mig forklare.
Tagkonstruktionen skal se flad ud, for at holde stilen. Den omkransende stern, er vandret, men selve taget, har et lille fald, skjult af sternen. Med andre ord, er hele taget et kar, hvor vandet ledes mod den ene ende, hvor det drænes væk, i et nedløb. Jeg spørger bare: Hvor har man forestillet sig, at blade, sne og skidtet samler sig? På et tidspunkt, bliver nedløbet tilstoppet, enten af blade, eller af frosset sne. Dermed vil der samles store mængder vand på taget. Dette kan ikke ses nedefra, men vægten vil presse tagkonstruktionen, som bliver utæt. Men da der ikke er noget hulrum, under taget, opdager man ikke problemet, før vægten af vandet, gennembryder dampspærren. På det tidspunkt, er træet i tagkonstruktionen sikkert pilrådden og fuld af svamp. Vi har været hele misæren igennem tidligere, da man forsøgte sig med samme konstruktion i 70érne. -Uden fjerneste skygge af held! Der er en grund til, at stort set alle disse huse, har fået ombygget taget, så der nu er en fin taghældning.

Da der ikke er noget hulrum, er der heller ikke nogen opbevaringsplads, under taget. Det er næsten kendetegnende, at Funkishuse, lider af mangel på opbevaringsplads.

De fleste Funkishuse, er lavet med de høje vinduespartier, som giver varmeproblemer om sommeren.

Da der er tale om ”åben arkitektur”, døjer mange Funkishuse med lydkontrol, så de er ”lydte”.

Da hustypen, oftest er bygget uden udhæng overhovedet, vil de få skader på facaden.

Helt galt er det, hvis nedløbet er skjult i hulmuren. Når det går i stykker, opdager man først skaden, når det er for sent og det er jo ikke let at reparere, når det er muret inde.

Det er mig komplet ubegribeligt, at den type huse, overhovedet kan sælges.

Økonomiske overvejelser
En ny bolig, koster bare mange penge og er en økonomisk udfordring, for de fleste. Så selvfølgelig opstår der kompromisser, alene af økonomiske årsager. Jeg skal jo ikke blande mig i, hvordan folk bruger deres midler, men jeg ser ofte på folks valg, med en vis undren. I et nyopført boligkvarter, er det ikke noget sjældent syn, at se skrabede typehuse, hvor alting er valgt, i absolut billigste kvalitet. Når man hører, at folk fortæller, at de gerne ville have haft huset fuldmuret, men at det var for dyrt, er det også forståeligt. Men det står i kontrast, hvis der holder 2 store nye biler i indkørslen.
Personligt, ville jeg foretrække, at bruge pengene på, at få selve råhuset bygget i god kvalitet, frem for en ny bil.
Der er ting i et hus, som slides op med tiden og skal skiftes. Hårde hvidevarer, køkken, gardiner, løse genstande, som møbler og andre ting, holder i en årrække, men skal skiftes, når det er udslidt. Kniber det med pengene i byggefasen, ville jeg foretrække at spare på ting, som senere kan udskiftes.
Personligt, er jeg blevet overrasket over, hvad lamper og gardiner, kan koste.

Selvbyg
Er du håndværker og vil bygge din egen bolig, er der mulighed for at spare mange penge. Men der er også risiko for, at det går grueligt galt, hvis ikke at tingene går som forventet. Det er ikke givet, at man er i stand til at styre et byggeri, alene fordi at man er håndværker. Man skal have indgående viden om byggeprocessen, for at have en chance for et godt resultat.
Nøglen til succes, er at skabe en holdbar plan, inden byggeriet starter. Det er langt mere omfattende, end de fleste forestiller sig og der er mange som har brændt sig, i mangel på forberedelse. Har du ikke indgående kendskab til byggeprocessen, er rådet herfra, at lade være. Et husbyggeri, er et stort projekt, hvor ufatteligt mange ting, kan gå galt.
Der udover, er det et langt træk. –Det er virkeligt hårdt! Hvis ikke at man har prøvet det, har man ingen anelse om, hvor stort et arbejde, det er. Man skal være helt afklaret, fra start! Det tager bare mange timer og det skal man være villig til at ofre. Størrelsesorden al éns fritid i flere år! Det kontinuerlige pres, slider på krop, sjæl og forhold, så der skal graves dybt, for at holde gejsten, tempoet og humøret oppe. Endeligt, er det smart, at forventningsafstemme tingene, med sin samlever, inden man kaster sig ud i det.

Der er regler, som skal overholdes. Byggereglementet er let tilgængeligt og skal følges.
I vore dage, skal dele af byggeriet synes og godkendes, eksempelvis vandstik, kloakering, energirammeberegning og trykprøvning. Så det er ikke nok at få en byggetilladelse, af stedværende kommune.
Dertil kommer lokale bestemmelser, som findes i lokalplanen.

Der skal laves tegninger, en ”byggeplan”, hvor mål og konstruktioner fremgår. Det er vigtigt at huset konstrueres korrekt, for at kunne holde. Traditionelt, er alle mål i millimeter og holdes i murmål. Planen laves i flere ”lag”, Så der er en tegning af fundamentet, murværket og tagkonstruktionen. Sidstnævnte, laves oftest af en spærfabrik. Desuden skal der være planer for VVS, kloakering og elinstallationer.

Med en byggeplan, til rådighed, kan man lave en materialeliste. Det er et større stykke kontorarbejde, at lave en mængdeberegning, men er altså nødvendig, for at undgå overraskelser. 
Med sin mængdeberegning, kan man gå til et byggemarked og få et tilbud og en aftale om leverancerne.

Lav en værktøjsliste. Der skal bruges virkeligt meget værktøj i et byggeri, så det er sjældent, at private folk, har alting til rådighed. På en byggeplads, kommer man ikke langt med hobbyværktøj. Der skal simpelthen noget ordentligt grej til, for at det er til at arbejde med. Håndværkerværktøj koster penge, så der skal sættes et pænt beløb af, som må indgå i økonomien. Hvis man ved, at man skal i gang, kan man prøve at finde, meget af værktøjet brugt. Det tager tid, men hvis man er i projekteringsfasen, er det lettere, end i byggefasen.

Med tilbuddet på grunden, materialerne, samt de øvrige udgifter til entreprenører, håndværkere, stillads og værktøj, kan man lave en økonomisk beregning.

Rækkefølgen er vigtig i byggeprocessen. Hver gang, der går kludder i rækkefølgen, giver det ekstra arbejde og koster penge. Jeg deler altid arbejdsopgaverne op i lister og placerer dem i logisk rækkefølge. Nedenstående eksempel, brugte jeg til et nybyggeri.

Byggeri opgaveliste i omtrentlig rækkefølge:

Klargøring af byggeplads, med skur, byggestrøm og vand.
Afsætning af afrømning.
Afrømning af muld.
Flytning af strøm.
Bundopbygning.
Afsætning af galger.
Gravning af render.
Binding af armeringsjern i fundamentet.
Kontrol af galger.
Støbning af fundament og påsætning af nederste lag Lecablokke. Husk stålsko til stålbjælker. Husk gevindjern til vindtrækbånd. Husk eventuelle udsparringer til kloak, vand, varme, netværk, el, ol. Husk bundgående dørfalse skal udfalses i nederste lag blokke også.
Opmuring og berapning af ydre sokler.
Eventuel påsvejsning og udstøbning af stålbjælker.
Udgravning til vandstik og fjernvarme.
Kloakering. Kontroller alle mål.
Ilægning af vandrør til koldt vand. Skal synes.
Afretning af sandbund.
Opmuring af skillevægssoklerne.
Isolering af bund, første lag flamingo.
Vandrør til varmt vand, isoleres og skæres ned i nederste lag isolering
Pålægning af resterende gulvisolering.
Pålægning af Radonspærre.
Påsætning af kantisolering af alle sokler. 30 mm på ydre sokler, 10 mm på skillevægssokler.
Opstilling af VVS bundmodul. Vandslanger monteres i bundmodul.
Udlægning af Rionet og gulvvarmeslanger. Slangerne isoleres og nedlægges i øverste lag isolering, til de når det rum det skal opvarme. Monteres løbende i bundmodul og registreres, så man ved hvor tingene sidder.
Tætning af gulvisolering med PU-skum og letbeton (Lecanødder, sand og cement).
Kontroller at kloakeringen passer på mål, endnu engang.
Rionet forbindes til elektrisk "jord". Jordspyd.
Støbning af sænkede brusekabiner.
Støbning af dæk med flydebeton.
Bundmodul beskyttes af trækasse.
Opmuring af bagmur. Eldåser indmures. Kabler i skillevægge indmures.
Elkabler trækkes i hulmur og indføres i dåser.
Spærbånd monteres på gevindstænger.
Opmuring af facademur - Kan vente, hvis det er en regnfuld periode.
Rejsebrædder monteres alle bagmure.
Vinkelbeslag monteres til spær.
Rejsning af spær.
Vindspærre monteres mellem spærene.
Stern og bundplade til undertag og fodblik, monteres.
Opbygning af skotrender.
Undertag og skyllelister monteres. Opstregning af lægter.
Taglægter monteres.
Rendejernskonsoller monteres.
Fodblik monteres.
Undertag pålimes fodblik.
Blikarbejde i skotrender laves.
Slots til gratplanker saves.
Gratplanker monteres.
Fuglegitter monteres.
Taglægter streges, klar til tagsten.
Tagsten opbæres-
Tagsten monteres.
Grater og rygning monteres.
Tagrender og nedløb.
Betongulve slibes.
Bagmure med vindues- og dørhuller vandskures.
Vinduer og yderdøre monteres.
Fugning af vinduer og yderdøre.
Afsluttende VVS.
Vandskuring af indervægge.
Pudsning af brusekabiner.
Vådrumsmembraner.
Gangbro under taget.
Varme / Fjernvarmestik.
Genvex monteres.
Emhætte monteres.
Alle strømkabler føres over muren.
Kantforskalling til loft langs skillevægge.
Dampspærre monteres, tapes og limes.
Vægmaling.
Nedforskalling til el.
Nederste lag isolering opbindes.
El trækkes i lofter, både til loftdåser og indbygningslys.
Lofter monteres.
Indblæsning af loftisolering.
Flisearbejde i badeværelser.
Montage af badeværelser.
Opmuring af skabssokler i køkken og bryggers.
Flisegulve i køkken, bryggers og gangarealer.
Montage af køkken.
Montage af bryggers.
Slutmontage af el.
Gulve i øvrige rum.
Indvendige døre og gerikter.
Fodlister.
Fugning og afsluttende malerreparationer.
Montage af porte og portautomatik.
Sokkelpuds.
Underbrædder, underbeklædning.
Certificeret indstilling af Genvex.
Blowerdoor test.
Energiklasseberegning, godkendelse.
Endelig gennemgang af byggesagkyndig.
Brolægning.

Ved at tidssætte hver enkelt opgave i processen, kan jeg lave en samlet tidsrammeberegning. Jeg sætter altid ekstra tid af, da der, oftest, opstår udfordringer. Af typiske ting, kan nævnes, vejrlig, sygdom, leveranceproblemer, eller klassikeren med en håndværker, som ikke holder aftalte tid. Sæt nu rigeligt med tid af!

Med en byggegrund, en byggeplan (tegninger), en økonomisk beregning og en tidsrammeberegning, kan man gå i banken og præsentere sit projekt. Mød velforberedt op, så der er styr på tingene. Et hjemmebyggeprojekt, er et økonomisk risikabelt forehavende, så banken må foretage sine forholdsregler.

Som selvbygger, er en god solid trailer, nærmest et krav. Så kan man hurtigt hente nogle småting, hvis der lige mangler noget. Men meget mere vigtigt er, at man løbende kan få byggeaffaldet kørt væk. Jeg ved godt, at det lyder banalt, men det er god skik, at køre skidtet bort, så snart at der er en trailerfuld. Laver man modellen med en stor dynge, render man i nogle unødige udfordringer. Hvis man ringer til en vognmand og beder ham om at fjerne dyngen, får man en regning af dimensioner. Blandet affald er dyrt, selv i mindre mængder, men taler vi tonsvis, koster det mange tusinde kroner. Skraldedyngen fra et helt byggeri, er også ganske uoverskuelig, at komme i gang med selv, når man dødtræt, er færdig med selve byggeriet. Man må heller ikke glemme, at dyngen fylder en del på byggepladsen. 
Personligt, foretrækker jeg absolut, at køre affaldet væk løbende. Det er simpelthen nemmere og billigere.
Når vi taler om affald, vil jeg opfordre til at holde styr på det. Mange materialer, er pakket ind i tynd plastik. Når det ligger løst, blæser det nemt over til naboen, som hurtigt kan blive irriteret. Så få alle de lette stykker affald, som plastikfolie, flamingo og papir, pakket ned i nogle baljer, eller sække, så det ikke blæser afsted. Så er det også hurtigt og ubesværet, at sortere tingene, på containerpladsen.

Indret byggepladsen fornuftigt. -Så kort kan det siges. Tænk fremad, så der er plads til de kommende materialer. Overskudsjord fra rømningen af muld, skal spredes ud over grunden, eller bortkøres, så tidligt som muligt. Generelt fylder et byggeri, meget på grunden, med mindre, at der er tale om en stor grund. Så alt hvad der ikke skal bruges i byggeprocessen, skal væk fra grunden.
Der skal være plads til at arbejde, men samtidigt skal materialerne ikke bæres længere, end absolut nødvendigt.
Skal der alligevel bygges et fritstående skur på grunden, kan det være en ide, at starte med at bygge det. Så har man et sted til værktøjet og man kan gå i læ, hvis vejret bliver for groft. Det koster ikke mere, at bygge et skur, end det koster at leje en container i byggeperioden, så skal man alligevel have skuret, kan man spare penge.
I den mørke tid af året, er det en god ide med masser af byggelys. Forholdene på en byggeplads, forandrer sig konstant, så det er vigtigt at kunne se, hvor man færdes. Vanens magt, kan godt snyde, så man kommer galt afsted, når der pludselig er en forhindring, som ikke tidligere har været der.
En byggeplads, er et farligt sted at færdes.

Hvis du vælger at kaste dig ud i det, er ønsket herfra: Held og lykke, samt rigtig god arbejdslyst.

Lidt blandede billeder